CB900F come accorciare le forcelle

Adesso passiamo al discorso della molla!
Avendo inserito un distanziale da 3cm, utilizzando le molle originali mi troverei con un precarico di 3 cm che forse, potrebbe essere eccessivo.
Sulle forcelle che monto adesso (non modificate nell'escursione) ho inserito un distanziale, tra molla e tappo, di 2,5 cm e mi sto trovando molto bene
A questo punto farò due prove:
1° prova: monto le molle originali senza alcuna modifica ulteriore....proverò la moto su strada e farò le mie valutazioni (così facendo le molle saranno precaricate di 3 cm)
2° prova: accorcerò le molle originali di 1 cm cosi da avere un precarico da 2 cm e poterlo incrementare se ne sentissi necessità!
Credo però che la prima soluzione sia già ottimale anche perchè le molle che proverò sono già al limite della lunghezza indicata nel manuale.

Adesso questione olio!
Questa sera farò i livelli con olio Motul Fork OIL SAE 15W. Ho scelto una gradazione media anche se, visto come è fatto l'interno della forcella, avrei potuto usare un SAE 20W
Inserirò 300 ml a stelo visto che sul manuale ci sono informazioni contrastanti così potrò sempre aggiungerne se necessario

Appena chiudo le forche, inserirò una foto per comparare la forcella ad estensione originale e la forcella ad estensione modificata

Ottima descrizione.
Non ho ben chiare due cose:
- L'anteriore si abbassa di 32 mm?
- Il distanziale è solidale alla molla o può scorrere indipendentemente lungo il pompante?

Ottima descrizione.
Non ho ben chiare due cose:
- L'anteriore si abbassa di 32 mm?
- Il distanziale è solidale alla molla o può scorrere indipendentemente lungo il pompante?

il distanziale ha lunghezza 30mm e accorcia l'estensione della forcella di 30mm
L'anteriore si abbassa solo se rimonti la forcella nella sua posizione originale ma io, che tolgo i semi manubri per un manubrione da 28mm, metterò lo stelo a filo piastra e non abbasserò l'anteriore della moto. Avrò solo una corsa della forcella ridotta di 30mm rispetto all'originale
Si poteva ottenere lo stesso risultato tagliando lo stelo nella parte superiore ma poi si sarebbe dovuto rifare la filettatura per avvitare il tappo....lavoro troppo impegnativo per esser fatto nel mio box di casa senza i macchinari adeguati. Se però avessi tagliato lo stelo, non avrei ridotto la corsa della forcella ma avrei mantenuto la corsa originale

Il distanziale non è solidale alla molla e ha la possibilità di scorrere nello stelo così come si muove, originalmente, la molla.
Il distanziale ha dimensioni esterne identiche alla molla e quindi non dovrebbe creare alcuna interferenza (se non la crea la molla non la può creare nemmeno il distanziale) e, avendo stesso diametro esterno, non può "mettersi di traverso" e bloccare il pompante (non lo può fare come non può farlo la molla)

Stavo pensando di ridurre il distanziale passando da 30mm a 25mm così da recuperare 5mm di corsa e diminuire il precarico delle molle

Grazie, adesso mi è tutto chiaro. Avevo male interpretato la foto.

ieri sera ho rifatto i calcoli arrivando alla decisione di ridurre il distanziale, rifacendolo di 25mm (5mm in meno dei 30 iniziali)
A questo punto, per mantenere le quote originali, lo stelo uscirà dalla piastra superiore di 7mm che, comunque, non saranno i 32mm dello stelo a lunghezza originale.
Con il distanziale da 25mm non si presenta più il problema di avere un precarico eccessivo e quindi si risolve, automaticamente, la problematica di dover tagliare le molle originali
Aspetto che mi arrivino i paraoli e poi le chiudo così da poter fare le fotografie di comparazione tra la forcella originale e quella modificata

Fatto! Ho ridotto il distanziale e chiuso le forche inserendo 310 ml di olio Motul Fork Oil SAE 15W
A compressione manuale, la forcella sembra rispondere bene ....la prova su strada sarà fatta tra un pò
Per chi non ha l'attrezzo per il montaggio dei paraoli, consiglio di tagliare un tubo idraulico (quello che si interra per gli scarichi delle abitazioni) diametro 40 mm



Fa il suo dovere alla perfezione.....costo € 0,65

finalmente è arrivata la piastra che ho fatto realizzare espressamente su mia richiesta.



Materiale alluminio anodizzato nero, spessore 8 mm con alleggerimento nella zona del dato del canotto di sterzo e smusso sui bordi esterni.
Per esser sicuro che la piastra non fletta sulle pressioni esercitate sul manubrio, ho studiato due tappi sagomati da inserire nella parte bassa della piastra così da rendere i perni più solidali ed il tutto totalmente inflessibile



In questa foto il montaggio dei tappi nella parte inferiore della piastra di sterzo originale



Riser e distanziali montati





Manubrio montato comprese le forcelle accorciate di 25 mm (in questo modo ho mantenuto le quote ciclistiche originali)






Per ora, tutte le misure che ho fatto sembrano corrette
Questa sera la finisco ed inserisco le foto del risultato finale

Ho cercato, in commercio, una soluzione standard per arrivare a quanto volevo ma non ho trovato nulla. Unica soluzione sarebbe stata quella che vende il crucco ma così come era non la volevo per due motivi:
1 è realizzata in acciaio
2 monta esclusivamente manubri da 22 mm

Dopo mesi ho deciso di farla realizzare, prendendo spunto da quella tedesca, aggiungendo qualche modifica strutturale per garantire la mia incolumità e adesso sono sicuro di avere un prodotto superiore, realizzato in base alle mie esigenze e, sopratutto, ad un costo inferiore a quanto la avrei pagata comprandola dal crucco

Volendo, posso anche farla replicare su richiesta

Ecco le foto del montaggio finale e definitivo
Devo dire che il risultato finale mi piace parecchio
Non ho ancora provato la risposta delle forcelle ma la prima impressione è quella di avere una forca più sostenuta e con una risposta più frenata (sia in compressione che in estensione).
Probabilmente il merito, di questo indurimento, è dell'olio nuovo che non ha ancora iniziato a lavorare in modo corretto ma la sensazione è più che buona

Bella e molto ben curata. Faccela vedere tutta intera magari dal vivo al raduno.